|
|
Есть несколько моментов которые я нашёл для себя:
По поводу фотошаблона... Перед печатью я на рисунке платы в P-CAD-е или в Protele-е по краям платы ставил маленькие крестики. В дальнейшем в этих местах будут маленькие отверстия для совмещения изображений по разным слоям платы. Это необходимо только если плата 2-хсторонняя. Для односторонних плат в этом нет необходимости.
Печатаю на плёнке для струйников фотошаблон. Принтер у меня был, как я уже говорил, Epson Photo 900. На него я перешёл после того как меня отшили в одной типографской компании, у которых я печатал шаблоны за умеренную плату. Там был старый фото-Epson, модель к сожалению не помню (кажется 700 какой-то, но именно Фото старой модификации). На нём шаблон получался абсолютно непрозрачный с первого прогона. А на 900-м я прогонял плёнку 2 раза. После первой прогонки необходимо чтобы напечатанное изображение высохло, иначе при повтороной печати мелкие детали могут немного "подплыть". Для точного позиционирования листа (изображения при повторной печати) необходимо направляющие подачи бумаги сделать в притык к плёнке, но в тоже время чтобы плёнка не сгибалась, а входила свободно. Ну вот, это что касается печати. Следует ещё отметить, что изображение печатается на той стороне, которая будет прикладываться к текстолиту (и не забыть про зеркальное отображение соответствующих слоёв: TOP печатается в этом случае в зеркале, а BOTTOM - так как есть).
Подготовка поверхности текстолита: Перед обезжириванием сверлятся сначала отверстия для совмещения слоёв. Отверстия свердятося точно по шаблону (по крестикам). От того как точно совместите, зависит соостветственно в дальнейшем как совместятся у вас переходные отверстия на падах. Я делал это сверлом 0.4. Затем проходил мелким наждаком (почти "нулёвкой") всю поверхность фольги. После этого промывал заготовку в очень тёплом растворе (градусов 50-60) каустической соды: прямо промывал ватой чтобы смыть всю медную пыль после наждака и хорошо обезжирить. Затем промывал под проточной водой, заодно проверяя на сколько хорошо плата обезжирилась: при промывке водой, если "плёнка" воды равномерно растекается по плате, не оставляя разрывов и "островков" - значит всё гуд. Если есть таковые - промыть в соде ещё раз, может даже стоит повторить процесс с наждачкой. После промывки протирал текстолит чистой фланелью и сушил феном. Естественно что после сушки не должно быть никаких контактов поверхности платы с различного рода предметами, и тем более руками.
Нанесение лака: лак наносил в немного притемнённом помещении (полная темнота не нужна). Очень желательно чтобы в этом помещении не было пыли, или свести её присутствие к минимуму. Очень мелкие частички и ворсинки, попав на поверхность платы, на которой уже нанесён лак, способствуют появлению разрывов на проводниках после проявки лака и приходится все эти моменты подправлять вручную. Ещё стоит отметить о влажности в помещении: перед распылением лака я включал обогреватель чтобы просушить воздух. Если в помещении будет слишком влажно, плёнка лака получается очень плохого качества (как сказал автор одной статьи: эффект "апельсиновой корки"). Но также при распылении лака стоит обращать внимание на температуру в помещении: чем выше температура, тем расстояние, с которого распыляется лак, должно быть меньше. Иначе лак успевает немного подсохнуть пока попадёт на поверхность фольги и теряет свою текучесть, что не лучшим образом сказывается на качестве покрытия. Но и слишком маленьким он не должно быть. Далее, распологал заготовки на небольших подставках. Поверхность платы продувал ещё раз феном чтобы сдуть все частички пыли и лишной раз просушить. Сразу же после этого (если после фена плата была очень горячая, немного ждал чтобы она остыла - на горячую поверхность распылять не стоит) зигзагообразными движениями сверху вниз с расстояния примерно 15см распылял лак на поверхность фольги. С какой скоростью вести балончик - вам прийдётся найти самому: слишком быстрая скорость может привести к слишком маленькому количеству лака и "плёнка" лака получится неравномерной (с разрывами). Слишком медленная скорость - наоборот способствует наплывам лака и, в дальнейшем, к неравномерной проявке лака. После распыления накрывал заготовки (конечно же чтобы эта крышка не касалась лака) чтобы пыль не оседала на поверхности, и включал обогреватель. Сушился у меня лак примерно минут 30 таким образом. Точно могу сказать, что от высушенноссти лака (если можно так выразиться :)) зависит время проявления, т.е. фотосвойства лака меняются. Также лак теряет свои фотосвойства если при сушке его перегреть.
Для экспонирования я использовал две лампы "чёрного свечения". Засвечивал с расстояния примерно 20-25 см. Шаблон накладывал на плату, совмещая его по крестикам и отверстиям. Прижимал его стеклом от фоторамки и включал лампы. Время засветки зависит от можности используемых ламп, их спектра, расстояния засветкии... Вам это нужно найти самому.
Проявлял я сначала в каустической соде, но потом остановился на силикате натрия. Ну вот в общем-то и всё. После проявки проверял получившееся изображение. Если нужно было, подрабатывал его: где-то подчищал, где-то наоборот дорисовывал цапон-лаком. И всё. Потом травка.
Сверловка у меня вся делалась на станке, а не вручную. Я несколько раз попробовал вручную и понял что так дело плохо: даже пол градуса от вертикал даёт серьёзное смещение отверстия, тем более если вы используете более толстые текстолиты.
Если будут вопросы, пишите в мыло - я тут редко появляюсь, да скоро и вообще не буду сюда заходить: помойка это а не конфа. Удачи !
|
|
E-mail: 
info@telesys.ru
